多炒了几次以后，才明白咖啡和茶叶一样，不但是一个丰富的世界，而且还是一个宽容的世界。它甚至比茶叶还要不拘一格些。根据火候，有“德式”“意式”的不同；依照煮法，又有“欧式”和“土耳其式”的差别。可以浓得如苦药，饮后令每一位饮品爱好者彻夜不眠，也可以似水柔情般的淡，无非使谈兴更健而已。
太阳的果实
□李国文
中国原来不产咖啡，史载，到了十九世纪末，才在台湾地区开始引种，本世纪初在海南也有种植。随后，云南开始引进，那是一种比较耐寒的“阿拉比咖啡”，豆粒不大，但西双版纳水土肥美，日照丰富。所以，云南“小粒咖啡”的内在品质是世界一流的。我读过梁厚甫先生一篇谈云南咖啡的文章，他对这种得山水灵秀、使人陶醉的“小粒咖啡”，评誉极高，赞不绝口。在他看来，比之非洲、南美的咖啡还要好。
改革开放以后，国人便被“速溶咖啡”吸引住了，市场上，偶尔才有磨碎的咖啡粉，可以买回来煮，但不见有焙烤好的咖啡豆，供顾客现磨现煮现饮。好喝咖啡的人，尤其喜爱这种样子煮出来的咖啡，那口味简直是无与伦比的，毕竟咖啡豆的全部香味，几乎丝毫不曾流失，统统归饮者自享了。一杯在手，堪称消闲佳品。
“玉不琢，不成器。”其实，咖啡豆的自身品质，还在于“焙烤”技术，没有手艺高超的烘烤技师，咖啡豆的内在潜质，也表现不出来。这些焙烤技师，相当于酒厂的勾兑专家，炒到什么火候，达到什么口味，就看这些技师们的水平高低了。炒焦了则成炭，无任何饮用价值，而欠火的话，则酸涩不能入口，咖啡中的香味，也只是在最佳状态中，能够充分挥发出来。
因为买不到焙烤的现成咖啡豆，而鸽子又恰好带来了，于是，我和老伴儿就“土法”上马，自己动手来炒。这当然很好笑，但也挺有意思。在我的记忆当中，早先，热带森林中的“土著”，偶尔发现跌落进火堆里烤糊了的咖啡豆，不但有很香的气味，嚼食时，还有提神的兴奋作用,慢慢地发展到饮用，慢慢地有了大量需求。一开始，肯定也是像我们老两口这样，坐在铁锅旁边，你一铲、我一铲炒起来的。在冬日的傍晚里，在呼啸的寒风中，这种炒咖啡豆时的又热又香的乐趣，我敢说，不是什么人都能享受到的。
其实，赶到酒厂里去，那酒糟的气味，十分刺鼻，和酒香绝不是一回事；茶厂里应该有的清香，也很容易被竹篓木箱和炒锅炭火所遮掩，茶叶的芬芳，只有在杯子里沏上开水后，才能闻到。
有一年，我到海南岛的兴隆镇，整个小镇都沉浸在咖啡浓香之中。车未到镇，还离得好远，那咖啡香味已经给陌生人们引路了。也是在那次海南之行中，我才第一次见识到并不十分高大的咖啡树，和长在树叶丛中红红的咖啡果串。于是，我忽然悟到这种植物的果实，为什么那样热烈而强劲了，因为它总是在离太阳最近的热带生长，由于它吸收了太多的阳光，所以，它才那样“苦而酽”“热而香”吧。世人称，咖啡是“太阳的果实”，并非过誉之词，在所有植物的果实中，只有咖啡，是阳光的骄子。阳光越充足，它长势越茂盛；阳光越强烈，它果实越丰硕；阳光越明亮，它色彩越鲜艳；阳光越炽热，它能量越充沛。
人们炒着那些咖啡豆，在锅里翻来翻去，那些豆子渐渐激动起来了，像喝多一点酒，喜上眉梢，脸色红润多了。又过了一会，像是和情人邂逅相逢，那浅褐色的脸庞，变得更深情了。然后，咖啡脂逐渐溢出豆的表皮，马上油亮油亮的可爱了。于是，色泽逐步加浓起来，你闻到一杯上好咖啡的香味了。这时，真是满室生香，不管是多大的屋子，都被这浓馥的香味填得满满的，而且，门关不住，窗拦不住，飞扬到屋外的香味，便给北京的冬天，增添了一丝难得的温馨。
下一步当然不用说了，自然是把新炒好的咖啡粉碎，煮好品尝了。望着窗外的残雪和渐渐浓起来的夜色，那滚烫的咖啡饮品，也许是此时此刻老两口最佳的慰藉了。多炒了几次以后，才明白咖啡和茶叶一样，不但是一个丰富的世界，而且还是一个宽容的世界。它甚至比茶叶还要不拘一格些。根据火候，有“德式”“意式”的不同；依照煮法，又有“欧式”和“土耳其式”的差别。可以浓得如苦药，饮后令每一位饮品爱好者彻夜不眠，也可以似水柔情般的淡，无非使谈兴更健而已。既可以加糖，加奶，也可以声明“Black”，什么都不要，就是要喝那口咖啡的“本味”，肯定是主随客便，不会有一丝勉强的。
盛咖啡的工具当然是要讲究的了，但也未必是绝对的。粗拙陶器，自有古朴韵味；精致釉瓷，更具华丽魅力。即或什么也没有，人们看“二战”影片，在战壕里，那些大兵们，用罐头盒煮出的咖啡，不也喝得很香很香的嘛！若有一点闲空，到咖啡厅去，或者就在府上，品尝自己煮的咖啡，随兴而至，率意而为，那情趣也是心旷神怡的。
我之所以喜欢喝咖啡，当然还包括喝茶，就因为喝了这么多年，渐渐喝出了精神上的豁达和宽容。此时此刻，一杯在手，那一份听其自然，那一份轻松随意，岂不是自己快乐、别人也快乐的好事？
